În timp ce protestele împotriva turismului de masă fac ravagii pe insulele vecine, El Hierro – cea mai sălbatică și mai vestică dintre Insulele Canare – a ales în liniște să facă lucrurile foarte diferit, scrie BBC.
„Făcusem doar două ore de drumeție, dar deja trecusem printr-o pădure de basm cu lauri bătrâni, trunchiuri înfășurate în mușchi catifelat și crengi pline de licheni, mă plimbasem pe poteci flancate de ferigi luxuriante și ajunsesem pe versanții negri de cenușă ai unei caldere vulcanice”, scrie Sarah Gilbert pentru sursa citată.
„Acum, în fața mea era încă o scenă de o frumusețe naturală uluitoare: vastul amfiteatru al El Golfo, ale cărei stânci întunecate se profilau deasupra unei câmpii fertile și a unei coaste stâncoase lovite de valuri turcoaz cu vârfuri albe. A fost unul dintre cele mai sălbatice și frumoase locuri pe care le-am văzut vreodată.
Am fost în El Hierro, o formațiune stâncoasă în formă de inimă în largul coastei de vest a Africii, care este cea mai tânără, cea mai vestică și a doua cea mai mică dintre Insulele Canare. Insula a apărut din Oceanul Atlantic în urmă cu aproximativ 1,2 milioane de ani, după milenii de erupții vulcanice submarine violente, formând un peisaj sălbatic de văi fertile care cedează pădurilor veșnic verzi, stânci, conuri vulcanice și câmpii lunare.
Dar ceea ce este deosebit de distinctiv la această mică insulă este că într-un an când protestele au făcut ravagii împotriva turismului de masă pe insulele învecinate și alte regiuni ale Spaniei, El Hierro a ales să facă lucrurile foarte diferit.
Populația orașului El Hierro este de doar 11.000 de locuitori, iar topografia sa dramatică nu se pretează la stațiuni întinse sau zgârie-nori.
În plus, insula nu are zboruri directe din afara arhipelagului, ceea ce înseamnă că primește doar o mână de vizitatori în comparație cu vecinii săi – aproximativ 20.300 de vizitatori în 2023, în timp ce Tenerife, cea mai mare insulă Canară, a înregistrat peste 6,57 milioane.
În timpul vizitei mele, m-am plimbat în sus și în jos poteci de piatră vulcanică și am mers prin păduri de pini canari, câmpuri de maci roșii aprinși și parcele de ananas. Și am zdrobit peste lavă neagră presărată cu suculente verzi vii, apoi am înotat într-o piscină de stâncă naturală albastră luminoasă.
Scopul El Hierro a fost întotdeauna să crească treptat numărul de vizitatori. Insula și-a asumat într-un plan amplu de dezvoltare durabilă din 1997, inclusiv crearea de muzee și centre de vizitare (sunt șapte acum), care îi promovează cultura și tradițiile, concentrându-se pe activități cu impact limitat asupra mediului și îmbunătățind infrastructura insulei, păstrând în același timp natura (nu a primit primul drum asfaltat până în 1962 și există un singur semafor)”, descrie autoarea, la BBC.
Ce spun autoritățile
"Vrem să creștem turismul și să continuăm să îmbunătățim standardul de viață al insulei, dar nu în detrimentul calității vieții locuitorilor sau al resurselor naturale ale insulei", a declarat Davinia Suárez Armas, director de turism și transport al insulei. "Preferăm să ne menținem cultura și să împărtășim modul nostru de viață liniștit cu vizitatorii."
Peisajul de aici se schimbă la fel de repede ca vremea
„Puteți călători de pe coasta sudică însorită prin câmpuri vulcanice aride și păduri pătate de soare, ajungând la mica sa capitală montană învăluită în ceață, Valverde, în mai puțin de o oră. Insula are o multitudine de microclimate, precum și peste 100 de specii endemice de floră și faună, inclusiv șopârla gigantică El Hierro, pe cale de dispariție, ceea ce a determinat UNESCO să declare întreaga insulă și o mare parte din apele sale ca Rezervația Biosferei în 2000 și un Geoparc în 2014.
Există mai multe plaje izbitoare – cea cu pietriș negru Timijiraque pe coasta de est, Playa del Verodal la vest și nisipul alb Arenas Blancas în vârful vestic al El Golfo – dar insula este mai potrivită pentru cei care doresc să devină activi, mai degrabă decât să zboare și să eșueze”, arată BBC.
Ce să faci dacă vizitezi locul:
Aproximativ 270 km de drumeții antice traversează insula, în timp ce pentru tipurile acvatice există scufundări de clasă mondială în apele Rezervația Marină Mar de las Calmas și înotul sălbatic în Charcos, Piscine naturale din rocă vulcanică protejat de curenții puternici ai oceanului.
Alizeele insulei sunt suficient de constante pentru a garanta pe tot parcursul anului cu parapanta, cu puncte de decolare la altitudini pentru toate nivelurile.
Terenul este, de asemenea, perfect pentru ciclism montan, cu poteci goale care șerpuiesc de-a lungul stâncilor de coastă, prin păduri umbrite și pe versanți vulcanici sterpi.
„După aceea, explorați istoria și cultura insulei cu un El Hierro Pasaporte. Acest lucru oferă intrări reduse în cele șapte muzee și centre de vizitatori.
Autosuficiența și sustenabilitatea merg mână în mână cu viața pe o insulă îndepărtată și a fost în ADN-ul insularilor încă de la primii coloniști, Bimbaches, a sosit din Africa de Nord în jurul anului 120 d.Hr. Au supraviețuit prin agricultură, pescuit și căutare de hrană și descoperind o modalitate ingenioasă de a colecta apă dulce – o provocare pe o insulă fără râuri sau lacuri naturale.
Povestea Árbol Garoé, un copac sacru care le aproviziona Bimbaches cu toată apa de care aveau nevoie, este înrădăcinat în Herreño( legendă) și am descoperit cum fiecare picătură de apă contează de-a lungul Ruta del Agua (Water Route), un traseu circular de 16 km care începe în cel mai înalt sat din El Hierro, San Andrés.
Istoria insulei este afectată de secete devastatoare care au dus la emigrarea în masă până în Venezuela, cel mai recent la mijlocul secolului 20, iar acest traseu indică tot ce ține de apă, de la Los Dornajos (rezervoare de apă din lemn învechite) până la baraje și intervenție divină. Se spune că Virgen de los Reyes, sfânta patronă a insulei, a pus capăt secetei din 1741 și este sărbătorită la fiecare patru ani în timpul Bajada de la Virgen, o fiesta de o lună, pe toată insula.
În timp ce mergeam prin pășunile învăluite de ceață până la grota de munte căptușită cu mușchi din Árbol Garoé, pământul s-a înăbușit sub picioare, iar hainele și părul mi-au devenit la fel de umede ca și cum ar fi plouat.
"Este un fenomen cunoscut pe insulă sub numele de "ploaie orizontală", a explicat ghidul meu Enrica Baudino, co-fondator al Atlantidea companie de drumeții. "Când alizeele de nord-est încărcate de umiditate lovesc munții, aceștia sunt forțați să se ridice, iar când se răcesc, creează o ceață care lasă picături mici de apă pe vegetație – și pe drumeți. Familia Bimbach a construit rezervoare sub copaci și tufișuri pentru a colecta apa."
Comentează